ГЛАВНАЯ Отделка квартиры Окна и Двери Ремонт пола Мебель Интерьер квартиры Освещение Дизайн ландшафта Балкон Интересные идеи

Акриловые обои

Технология изготовления акриловых обоев очень похожа на описанную выше, но только при этом используется не винил, а акрил. Эти обои, по сравнению с виниловыми, не обладают достаточной водостойкостью и износостойкостью, поэтому их не рекомендуется использовать во влажных помещениях.

Текстильные обои

Текстильные     обои     представляют     собой     бумажное полотно, ламинированное нитями из натуральных или смешанных волокон или натуральной тканью.

Наиболее популярной разновидностью текстильных обоев являются велюровые. Это бумажное полотно, на которое в процессе изготовления наносят рисунок, а затем велюровые ворсинки. В результате поверхность обоев становится бархатистой. Все текстильные обои имеют следующие характеристики:

  • повышенные теплоизоляционные и шумопоглощающие свойства;
  • стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей;
  • экологичность;
  • высокие антибактериальные свойства.

Использование различных нитей для ламинирования текстильных обоев позволяет обеспечить любую их расцветку и, таким образом, удовлетворить самые высокие требования современного дизайна.

По сравнению с традиционными бумажными обоями текстильные не требуют подгонки по рисунку, поскольку сама текстура этого материала обеспечивает незаметное соединение полос между собой и имитацию сплошной тканевой поверхности.

Линкруст

Линкруст - малоизвестный обойный материал, изготовленный на бумажной основе, на которую затем нанесена тонким слоем лоноксиновая или хлорвиниловая мастика, смешанная с древесной мукой и другими наполнителями. После этого на загрунтованной поверхности с помощью специальных приспособлений выдавливаются разнообразные орнаменты. Обои линкруст можно окрашивать любой, даже масляной краской и в последнем случае оклеивать ими даже стены ванных комнат.



Хозяину, приступающему к покраске потолка или стен, особое внимание следует уделить выбору краски. Размеры помещения будут казаться больше или меньше в зависимости от того, в какой цвет будут выкрашены элементы жилища. Например:

  • темные тона зрительно уменьшают пространство и делают потолки
  • ниже;
  • светлые тона визуально расширяют комнату и увеличивают высоту потолка;
  • холодные голубые тона создают впечатление простора;
  • теплые тона с оттенками красного уменьшают высоту потолка.

Кроме того, краску для потолка или стен выбирают в зависимости от типа помещения. Широкое распространение в настоящее время получило покрытие потолка и стен водно-дисперсионными красками - акриловыми, латексными, силикатными и силиконовыми.

Если необходимо сделать визуальный наклон потолка или увеличить его, лучше всего остановиться на краске холодных светлых тонов.

 

Если необходимо создать качественное, стойкое к загрязнению покрытие без высокой паропроницаемости, применяют акриловую краску.

Если требуется покрытие с высокой паропроницаемостью (например, при покраске зданий с плохой гидроизоляцией фундаментов), специалисты рекомендуют использовать силикатные или силиконовые краски.

Если планируется покраска ванной комнаты, применяют краску с высокой влагостойкостью (использовать эту краску можно и для окрашивания жилого помещения).

После выбора краски рассчитывают количество, которое понадобится для работы. Для этого сначала определяют площадь, которую предстоит красить.

Для определения площади потолка или стены умножают его длину на ширину. Делят полученную площадь на площадь покрытия 4,5 л выбранной краски. Результат округляют.
Перед покраской по возможности выносят из комнаты всю мебель или накрывают ее полиэтиленовой пленкой (или плотной бумагой).

Пол застилают старыми газетами или полиэтиленом. Если предстоит покраска высоких потолков, заранее сооружают леса, если стандартных - при работе пользуются столом. Потолки - это самый трудный для отделки элемент квартиры, так как при их покраске требуется большое физическое напряжение (очень быстро устают руки).

Затем готовят поверхность потолка или стен к покраске. Если краска наносится на ранее неокрашенную поверхность, производятся следующие действия:

  • неровности поверхности обрабатывают шпаклевкой. Если помещение сухое, потолок или стены грунтуют мелкой шпаклевкой, если в помещении повышенная влажность, для грунтовки поверхности используют легкую влагостойкую шпаклевку;
  • отшлифовывают высохший зашпаклеванный потолок или стены наждачной бумагой;
  • удаляют с потолка или стен пыль, так как краска не прилипает к пыльным поверхностям;
  • грунтуют поверхность любой грунтовочной краской.

Для пористых, сильно впитывающих или частично зашпаклеванных поверхностей грунтование имеет особое значение.

Грунтовочная краска выравнивает пористость различных поверхностей, улучшает прилипание и уменьшает расход отделочной краски.

Если в покраске нуждается старые стены или потолок, выполняют следующие работы:

  • предварительная очистка;
  • восстановление поверхности;
  • шпаклевка;
  • шлифовка;
  • грунтовка.

Оштукатуренные потолки остаются одним из самых популярных и недорогих видов отделки. В таком потолке можно заменить люстру на точечные или модульные светильники, а на покраску понадобится всего пара дней. Но такие потолки имеют один существенный недостаток. Если квартиру затопят соседи сверху (что бывает довольно часто), потолок покроется желтыми пятнами и потребует ремонта.

Приступая к покраске, нужно помнить следующее:

  • для того чтобы качественно окрасить поверхность, ее необходимо зачистить или загрунтовать. От грунтовки и состояния окрашиваемой поверхности зависит стойкость будущего красочного слоя;
  • если на поверхность ранее была нанесена штукатурка, грунтовку проводят особенно тщательно, так как слой штукатурки обладает сильной всасывающей способностью;
  • грунтуют только однородную поверхность. Ее получают, когда наносят слой шпаклевки и отшлифуют его сначала грубой, затем тонкой шкуркой;
  • если поверхность была ранее окрашена и слой краски ровный и твердый, грунтовку наносят прямо на старую краску;
  • не рекомендуется применять для ускорения высыхания поверхности обогреватели. Краска может сморщиться или вздуться пузырями, так как высыхание будет происходить неравномерно;
  • полностью просохшей считается только та поверхность, на которой не остается следа от сильного надавливания пальцем.

Лещадь, которую можно приготовить из простого кирпича, очень удобна для очистки поверхности перед покраской. Однако этот инструмент имеет существенный недостаток - его поры быстро забиваются и рабочая поверхность становится негодной.

Сначала поверхность предварительно очищают от старого красочного слоя (набела) с помощью лещади - терки из бетона или кирпича, которой снимают старую штукатурку.



Прежде чем начать устанавливать душ, необходимо определиться, в каком месте ванной комнаты наиболее целесообразно монтировать душевой узел. Основное, что будет определять место для душа, - это система расположения канализационных и водопроводных труб. Площадь, которую займет типовой душ, - не более 1 м2.

Установка душа предполагает следующие этапы монтажа: установка деревянного основания на полу комнаты, подвод к этому месту ответвления от канализационной сети для обеспечения слива, подвод холодной и горячей воды, установка каркаса душа с последующей его сборкой, монтаж водоразборной арматуры в душевом узле, установка полочек, держателей и т. д.

Сначала следует составить схему имеющихся в ванной трубопроводов. Необходимо решить, в каком месте установка душа будет наиболее целесообразной и наименее трудоемкой. Если эти 2 условия не совпадают, следует отдать предпочтение или удобству, или минимальным затратам на установку.

Особое внимание надо обратить на то, каким образом предполагается подвести к месту установки душа канализационные и водопроводные трубы. Проводку труб можно осуществить открытым способом или скрыто (в полу или по выемкам в стене).

Хорошо, если душ монтируется у окна, это упростит проблему вентиляции. Если же такой возможности не предвидится, надо продумать систему вытяжной вентиляции. Если этого не сделать или сделать плохо, из-за конденсации пара существенно повысится влажность в помещении, где будет смонтирован душ.

Следует отметить, что самым сложным будет монтаж узла слива сточных вод. Труба отвода от душа должна обеспечивать самотек грязной воды в канализацию. Монтаж сифона обязателен, иначе из душевой кабины в помещение будет проникать неприятный запах из канализационной сети.

При выборе типа сифона надо исходить из того, что габариты его должны быть минимальными. Уклон трубы от сифона душевой к стояку (или месту подключения) должен соответствовать нормам. Чтобы обеспечить это, деревянное основание, в которое будет вмонтирован поддон с сифоном, должно быть высотой не менее 150 мм.

Трубу для слива следует брать диаметром не менее 40 мм. Подойдет для этих целей пластиковая труба. Второй конец трубы лучше всего ввести в канализационный сток (в сифон) унитаза или ванны, так как их сифоны находятся в наиболее низких точках помещения. Лучше всего купить сифон с 2 вводами. Можно сделать врезку и в канализационный стояк, но это намного сложнее осуществить.

Из внешнего трубопровода холодная вода поступает в дом. От этой трубы сразу делается отвод холодной воды в ванную комнату, а затем в бак холодной воды над душевой кабиной.
Необходимо объяснить, почему наличие бака с холодной водой над душем закладывается в проекте.

Если кран холодной воды душа подключен напрямую к общей сети водопровода, то в случае, если будут одновременно открыты все вентили сантехузлов (а это вполне возможно), давление в водопроводе может резко упасть. Подача холодной воды в душе сократится до минимума. А подача горячей воды будет иметь стабильное давление. Бак с холодной водой обеспечит постоянное водяное давление, и перепадов не будет.

Вентиляционное отверстие душа должно иметь выход в окно, в общую систему вентиляции, другие выходы. Эта вентиляция может быть как естественной, так и принудительной, в зависимости от конкретных условий.

При установке душевой кабины можно использовать стальные, медные и ПВХ-трубы. Со стальными трубами лучше использовать ПВХ-трубы, а не медные. Причина в том, что медь вступает в реакцию электролиза со сталью.

К баку с холодной водой рекомендуется присоединить стальную трубу диаметром 28 мм. Для другого сантехоборудования обычно применяются трубы диаметром не более 15 мм.



В помещениях площадью менее 20 м используют метод свободного расстилания ковролина, заключающийся в закреплении покрытия по периметру и вдоль стыков двухсторонней клейкой лентой.

В помещениях большой площади, в особенности в местах повышенных нагрузок, ковролин следует приклеивать по всей поверхности.

Нужно обратить особое внимание на то, что в местах фиксации скотча основание должно быть сухим, чистым и обезжиренным.

Тщательно отмеренный и отрезанный кусок ковролина с небольшим допуском раскладывают на полу и тщательно разглаживают валиками от середины к стенам. Шаблон для обрезания кромки придвигают к стене, прижимают к ковролину и обрезают ножом по его верхней кромке.

Прежде всего по периметру пола и на стыках фиксируют двусторонний скотч, не снимая защитную пленку. Затем придвигают к стене кусок ковролина, осторожно удаляют со скотча защитную пленку и прижимают к ней ковролин.

Лучше всего использовать цельный кусок полотна, не делая стыковочного шва посередине. Однако если этого избежать не удается, можно поступить следующим образом: стыкуемые полотнища ковролина должны лежать строго параллельно. При этом нужно следить за сохранностью рисунка или, за его отсутствием, узора. Полотнища укладывают внахлест на 5-10 см. В месте соединения полотнища прижимают шаблоном и одновременно разрезают оба куска.

Обязательно следует как можно чаще менять лезвие ножа, не нужно экономить на качестве работы.

Удалив обрезки и отогнув кромки стыкуемых полотен ковролина, скотч фиксируют к полу. Обрезанные и подогнанные куски прижимают друг к другу, а затем к скотчу на полу.



После подготовительных работ, целью которых является выравнивание потолка и устранение на нем различных дефектов, можно приступать непосредственно к побелке. Для этой работы понадобятся мел или меловая паста и специальные инструменты.

Не надо расстраиваться, если куплено лишнее количество мела или пасты. Сухой мел прекрасно хранится практически в любых условиях и не теряет своих качеств. Меловая паста, правда, обладает одной неприятной особенностью: при длительном хранении она приобретает довольно резкий и неприятный запах.

Приобрести основной материал для побелки - мел - можно как в хозяйственных магазинах, так и в строительных фирмах. Продается он в виде сухого порошка или пасты.

Порошок и паста отличаются друг от друга по цвету. Мел, естественно, белый, а меловая паста имеет сероватый цвет. Но, высохнув, меловая паста будет выглядеть на потолке такой же белой, как и сухой мел.

 

Расход побелки

Сколько же мела или пасты нужно приобрести для побелки комнаты? Это количество зависит от качества сухого мела или меловой пасты и того, как будет расходоваться приготовленная из них жидкая побелка.

На 1 м поверхности обычно вполне хватает 0,5 л жидкой побелки. Но это только в том случае, если у проводящего ремонтные работы человека есть опыт в обращении с распылителем или кистью. Поэтому перед началом побелки будет нелишне потренироваться в этом искусстве, иначе все окна и оставшаяся в комнате мебель будут в мелу или при побелке на 1 м вместо 0,5 л побелки будет потрачено не менее 1,5 л.

Приготовление побелки

Побелку можно как изготовить в домашних условиях, так и приобрести в специализированных магазинах.

Но даже в последнем случае побелочный раствор необходимо подготовить: развести водой, процедить, добавить при необходимости красящие пигменты и т. д.



После очищения и шпаклевания поверхностей приступают к подготовке обоев. Прежде всего нужно знать, сколько обоев потребуется, а также размеры самой комнаты.

Если требуется оклеить обоями стены комнаты 5 х4 м, прежде всего определяют ее периметр:

(5 + 4) х2 = 40 м.

Полученную цифру (периметр комнаты) нужно разделить на ширину обоев, например 0,5 м:

40: 0,5 = 80.

Следовательно, именно такое количество полотнищ обоев понадобится для оклейки комнаты. Далее нужно узнать количество рулонов обоев, необходимых для оклеивания одной комнаты:

80: 4 = 20 рулонов. Нужно помнить, что при расчете числа рулонов из общего количества обоев вычитают суммарную площадь окон и дверей.

Перед наклеиванием на стены у обоев обрезают 1 или 2 кромки строго по линии, после чего рулоны разрезают на отдельные полотнища, равные высоте стены плюс 5-10 см для последующей обрезки.

Нарезка обоев

Рис.1. Нарезка обоев

После отрезания первого полотнища приступают к подготовке второго. Все последующие полотнища требуют максимального внимания, так как части рисунка некоторых видов обоев следует совместить так, чтобы на стене он был цельным.

Обычно  рекомендуется покупать  на  12  рулона  обоев больше: необходим небольшой запас на случай экстренного ремонта. Имея запасные рулоны обоев, можно заменить только один поврежденный участок, а не переклеивать заново все стены или потолок.

При отрезании полотнищ от рулона рекомендуется оставлять небольшой запас по высоте стены, около 2 см, так как иногда высота стен в одном помещении неодинакова. Кроме того, в процессе высыхания клея некоторые обои дают небольшую усадку. Излишек обоев после полного высыхания обрезают ножом со сменными лезвиями.

Нанесение клея на обои

Рис.1. Нанесение клея на обои

Подготовленные полотнища укладывают лицевой стороной к полу, стараясь, чтобы боковая кромка каждого следующего полотна отступала в сторону примерно на 2 см - эту меру принимают для того, чтобы не испачкать клеем лицевую сторону обоев. Затем наносят клей - валиком или маховой кистью.

Однослойные бумажные обои промазывают клеем только 1 раз, двухслойные и все другие виды обоев - 2 раза.

После промазывания полотнищ клеем обои складывают особым образом, чтобы клей хорошо впитывался. При этом нужно стараться, чтобы края полотнищ находились клеевой стороной внутрь, после чего полотнище снова складывают, перемещая оба его края на середину.
Однослойные обои оставляют для пропитывания клеем на 10 минут, двухслойные и прочие виды - на 25-30 минут.



В зависимости от типа окна, времени его эксплуатации и краски, которая ранее наносилась на поверхность, существуют различные способы подготовки окон к покраске.

Старые деревянные окна

Старые окна обычно окрашены алкидными красками или эмалями. Такие окна нужно подкрашивать регулярно.

С окрашенных алкидной краской окон удаляют скребком отслаивающуюся краску, а оставшееся на рамах покрытие шлифуют до матового состояния. Рамы грунтуют и при необходимости шпаклюют алкидной или масляной шпаклевкой, зашпаклеванные участки также грунтуют.

Окрашенные на заводе полиуретановыми или каталитными красками оконные рамы протирают мыльной водой и тщательно шлифуют наждачной бумагой, полностью удаляя отслоившуюся краску, затем грунтуют рамы.

Древесина обладает отличными изоляционными свойствами, прочностью и отличным внешним видом, однако требует больше ухода, чем, например, ПВХ или алюминий, особенно со временем.

Если краска на окнах очень давно не обновлялась, поверхность готовится следующим образом:

  • краску обжигают с помощью пропановых баллонов для походных печей (к ним продают насадку, трубку с вентилем, которая крепится на баллон);
  • нагретую краску удаляют шпателем;
  • поверхность после обжига шлифуют крупной наждачной бумагой;
  • зашпаклевывают все щели в рамах с помощью резинового шпателя;
  • после затвердения шпаклевки разравнивают поверхность (можно шлифовальной машинкой).

При шпаклевании рекомендуется использовать шпаклевку для наружных работ, также при нанесении ее на рамы, чтобы избежать шлифовки, можно чуть подсохшую шпаклевку размыть хорошо смоченной кистью-флейцем. Это самый оптимальный вариант, останутся только разводы от кисти, но они гораздо легче шлифуются, чем забившаяся в углы шпаклевка.

Новые неокрашенные окна

Поверхность готовится в таком порядке:

  • острые края закругляют наждачной бумагой;
  • очищают поверхность от пыли;
  • обрабатывают оконную раму пропиточным средством для дерева, чтобы защитить деревянную поверхность от влаги, посинения, грибков;
  • загрунтовывают шляпки гвоздей и другие ржавеющие металлические части грунтовочной краской по металлу;
  • удаляют смолу с мест выхода сучков и обрабатывают их специальным лаком, чтобы избежать выделения смолы сквозь отделочную краску.

Металлические части при обработке полупрозрачными деревозащитными средствами не грунтуют. При обработке полупрозрачными деревозащитными средствами места выхода сучков специальным лаком не обрабатывают.

Окна, ранее окрашенные масляной краской

Поверхность готовят к покраске в следующем порядке:

  • удаляют отслаивающуюся, потрескавшуюся краску стальной щеткой и скребком (если старая краска в плохом состоянии, ее нужно полностью удалить и зачистить поверхность до твердого, чистого дерева с помощью шкурки);
  • моют поверхность средством для очистки (если она поражена плесенью) и обрабатывают ее средством против плесени, следуя инструкции по применению;
  • ополаскивают поверхность водой и дают высохнуть;
  • оставшуюся на поверхности краску отшлифовывают до матового состояния и удаляют шлифовальную пыль;
  • обрабатывают очищенную поверхность пропиточным средством;
  • загрунтовывают шляпки гвоздей и другие, остающиеся под краской оголенные металлические части грунтовочной краской по металлу.

Окна, ранее покрытые алкидным лаком

Поверхность готовят к покраске следующим образом:

  • удаляют отслаивающуюся, потрескавшуюся краску скребком;
  • моют поверхность специальным средством для очистки;
  • ополаскивают промытую поверхность водой и дают высохнуть;
  • оставшуюся на поверхности краску отшлифовывают до матового состояния и удаляют шлифовальную пыль;
  • загрунтовывают поверхность грунтовочной краской;
  • зашпаклевывают щели и неровности;
  • отшлифовывают зашпатлеванные места и удаляют шлифовальную пыль.

Труднее всего окрашивать неоткрываемые окна, поскольку это можно сделать только с одной стороны: с улицы или изнутри.

Окна, ранее окрашенные полупрозрачным деревозащитным средством на основе растворителя

Поверхности готовят к покраске следующим образом:

  • удаляют отслаивающееся деревозащитное средство скребком;
  • глянцевые поверхности отшлифовывают наждачной бумагой до матового состояния;
  • удаляют с поверхности отслоившиеся кусочки и шлифовальную пыль;
  • обрабатывают очищенную поверхность пропиточным средством;
  • удаляют с остающихся под краской металлических деталей ржавчину и загрунтовывают их грунтовочной краской по металлу.

После удаления старого покрытия деревянная поверхность должна быть ровной по цвету (без пятен), если все же остались белесоватые пятна, так как полностью пропитку невозможно удалить из пористой поверхности дерева, то красивое, декоративное покрытие можно получить только после покраски окон укрывными эмалями.



В процессе эксплуатации чаще всего приходится сталкиваться с подтеканием воды из бачка, когда спускной рычаг или тяга груши находятся, казалось бы, в положении «закрыто», а вода все равно тонкой (или не очень) струйкой льется в унитаз. Если бачок имеет вертикальную тягу, жестко связанную с грушей, нужно просто открыть и вновь закрыть спуск воды -возможно, тягу просто перекосило в направляющей втулке в крышке бачка или в нижней дуге.

Еще одной причиной может быть также плохое прилегание груши к седлу из-за ржавчины или отложений песка на его контактной поверхности. Если же метод «открыть-закрыть» ожидаемых результатов не принес, причиной подтекания может быть износ груши или ее механическое повреждение. Здесь лучший выход - заменить грушу на новую, однако для этого новую грушу нужно еще иметь в запасе, поэтому, скорее всего, придется восстанавливать старую.

Хорошей профилактической мерой от возможных повреждений станет удаление ржавого налета. Образование ржавчины - процесс неизбежный, но последствия его устранить несложно. Нужно лишь перекрыть воду, поступающую в бачок, и аккуратно счистить ржавчину с внутренних его деталей.

Очень хорошо, если целостность груши не нарушена и проблема состоит в небольшой вмятине, а правильную форму можно восстановить, туго набив грушу подходящим материалом, можно также попробовать утяжелить ее, надев на ось 2-3 никелированные металлические шайбы.

Появление дефекта возможно также в месте резьбового крепления, это относится к относительно старым конструкциям; в современных бачках тяга и даже сама груша могут быть пластмассовыми и вообще не иметь резьбы - тяга служит либо продолжением груши и выполнена с ней как единая деталь, либо груша свободно, без жесткого крепления, насажена на пластиковый стержень.

В том случае, если тяга металлическая (из латунного или нержавеющего стального прутка), а груша резиновая, возможно, сорвалась резьба и тяга просто не может прижать грушу к седлу. В последнем случае достаточно будет нарезать новую резьбу и отрегулировать длину тяги, если, конечно, не повреждена сама груша.

Если уровень воды в бачке нормальный, а причиной течи является разгерметизация крепления, например открутилась крепящая перелив гайка, придется снимать бачок или отсоединять полочку, чтобы ее завернуть. Тут, впрочем, можно обойтись и без полного демонтажа: поможет уплотнение стыка.

В обоих случаях рекомендуется производить следующий ремонт: сначала перекрыть контрольный вентиль и спустить из бачка воду, затем извлечь перелив и на его нижнюю часть или резьбу крепления намотать уплотнение из льняной нити так, чтобы конус перелива плотно, с некоторым усилием вставал на место.

Уплотнитель нужно пропитать масляной краской, а затем вставить перелив в отверстие на дне бачка, место стыка дополнительно следует промазать краской (разумеется, и льняная нить, и место посадки перелива должны быть абсолютно сухими). В краску для ускорения застывания можно добавить растворитель.

В том случае, если с креплением перелива все в порядке, а течь объясняется превышением установленного уровня заполнения бачка, причин может быть две: состояние поплавка и неисправность самого клапана.

А если поплавок имеет крепление на оси, его следует отсоединить или, если соединение поплавка с осью неразборное, нужно отсоединить поплавок вместе с рычагом и избавиться от попавшей внутрь воды.

В системе смывного бачка чаще всего выходит из строя поплавковый клапан; с ним случается следующая неприятность: засор относительно узкого просвета в корпусе частицами ржавчины или окалиной, которых особенно много в трубах после сезонного ремонта коммунальных сетей водоснабжения.

Итак, если нарушилась герметичность поплавка, то лучшим способом ее восстановления будет запайка отверстия. Прежде чем начать ремонт, следует демонтировать поплавок и вынуть его из смывного бачка.

Если нельзя визуально обнаружить образовавшуюся трещину или отверстие, то нужно будет опустить поплавок в воду, и тогда около места повреждения появятся маленькие пузырьки.
Для того чтобы запаять трещинку, не понадобится много времени, ведь делается это в два приема с помощью накаленного металлического предмета. Это, пожалуй, самый эффективный и надежный способ ремонта поплавка.

В том случае, если сам поплавок не имеет повреждений, а нарушена герметичность его посадки на ось (рычаг поплавка), на место соединения необходимо намотать уплотнитель и загерметизировать его с помощью масляной краски.

Бывают и такие случаи, когда и поплавок в исправности, и отрегулировано его положение, но, несмотря на это, вода все равно подтекает. Здесь скорее всего неисправен поплавковый клапан, который при полном наполнении бачка продолжает пропускать воду.

Поплавок, груша, а также соединительная манжета, если последняя часть предусмотрена конструкцией, тоже подвержены различным механическим повреждениям. Поплавок может утратить герметичность, металлические детали со временем ржавеют, а резиновые прокладки и манжеты в процессе службы постепенно теряют эластичность и даже разрушаются.

Убедиться в неисправности поплавкового клапана можно следующим образом. Прежде всего необходимо полностью спустить воду.

Далее, не перекрывая контрольный вентиль, следует поднять рычаг поплавка максимально вверх. В том случае, если из наполнительной трубки продолжает поступать вода, это верный признак того, что неисправен именно клапан.

Итак, для того чтобы провести ремонт, следует перекрыть воду, открутить крышку поплавкового клапана, предварительно сняв (если допускает конструкция) ось поплавка вместе с самим поплавком.

Скорее всего, причина неисправности клапана в нарушенной мембране (прокладке) поплавкового клапана или в неполном ее прилегании к седлу.

В последнем случае следует проверить исправность штока, установленного в крышке клапана, и надежность его контакта с коротким плечом поплавкового рычага.

При отсутствии новой мембраны можно установить временную, сделанную из резины. Нужно учесть тот факт, что мембрану нужного профиля самостоятельно изготовить практически невозможно. Если же и удастся ее изготовить, скорее всего, работать она будет неэффективно (так в большинстве случаев и бывает), и все равно придется идти в магазин или на рынок для того, чтобы купить новую. Возможно, придется приобретать поплавковый клапан целиком.

Для ее изготовления необходимо вырезать несколько кружков резины различного диаметра и склеить их вместе резиновым клеем или чистым бензином.

Собирая поплавковый клапан, нужно проверить правильное положение штока: его закругленный конец должен быть обращен к плечу поплавкового рычага.



При диагональной облицовке стен первый ряд (фризовый) чаще всего укладывают прямым способом, устанавливая плитки, как при способе «прямой ряд». Для этой цели также можно использовать прямоугольные плитки, длинная сторона которых равна длине диагонали основных (квадратных) плиток.

Второй ряд выкладывают из треугольников гипотенузами вниз, ориентируя их по причальному шнуру.

Укладку последующих рядов можно вести двумя способами: либо горизонтальными, либо наклонными рядами.

При использовании первого способа можно контролировать качество кладки по отвесу (верхние и нижние углы плитки должны составить прямую вертикальную линию) и по шнуру-причалке (боковые углы плитки должны составить прямую горизонтальную линию).

При использовании второго способа шнур-причалку следует установить под углом 45° к горизонтали и уже по нему контролировать прямолинейность стыков между плитками кладки.

Предпоследний ряд кладки, аналогично второму, будет состоять из треугольников, а последний верхний ряд обычно выкладывается прямым.

Качество облицованной поверхности контролируют с помощью двухметровой рейки: при обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицовкой неправильно уложенные плитки снимают, добавляют раствор и устанавливают заново. Швы, как и в первом случае, следует заполнять только наполовину.

Облицовка стен керамической плиткой на мастике

Облицовка стен керамической плиткой на мастике имеет ряд особенностей:

  • поверхности, предназначенные под облицовку, не следует увлажнять водой, их нужно загрунтовать 8 %-ным раствором дисперсии ПВА;
  • тыльную сторону плитки также следует загрунтовать дисперсией ПВА либо слоем приготовленной мастики;
  • швы между плитками не должны превышать 2,5 мм;
  • швы между уложенными плитками не следует заполнять мастикой (это даст возможность затвердеть подстилающему слою).

Облицовка стен цветовыми картинками-панно из керамической плитки

Плитки-панно укладываются бесшовным способом, поэтому укладку лучше производить не на цементный раствор, а на мастику или клей, подходящие для этого. Поверхность под облицовку готовят более тщательно: неровности не должны превышать 5 мм.

Контроль за качеством облицованной поверхности осуществляют с помощью двухметровой рейки, за прямолинейностью стыков - по причальным шнурам.

Каждый ряд панно вначале выкладывают на полу, а затем приступают к укладке плитки на стене. Облицовку начинают с середины ряда, чтобы панно было симметричным.



Круглобортные и прямобортные ванны устанавливаются на ножках. Расстояние от низа ванны до пола должно составлять 145 мм. Уклон делают в сторону выпуска.

Для удобства уборки ванну следует устанавливать на расстоянии 5 см от стены. Снаружи ванны со стороны выпуска монтируют переливную трубу диаметром 25 мм, чтобы обеспечить сток воды в случае переполнения ванны. Приемное отверстие переливной трубы снабжено розеткой с решеткой.

В нижнее отверстие ванны вставляют выпуск диаметром 40 мм. В нижний конец тройника вворачивают разбортованный патрубок, который вставляют в раструб обычного сифона, или соединяют выпуск с напольным сифоном.

В сифоне патрубок заделывают просмоленной прядью на суриковой замазке. Прямо-бортную ванну устанавливают бортом вплотную к стене, которую затем облицовывают плиткой. Вдоль передней стенки ванны выкладывают стенку из кирпича и также облицовывают. Около сифона для его прочистки в облицовке устраивают смотровой люк с дверцей размером 200 х300 мм.

Вместо облицовки кирпичной стенки для защиты пространства под ванной от загрязнения и попадания воды переднюю сторону ванны целесообразно закрывать съемной асбестоцементной панелью, покрытой белой эмалью.

В малогабаритных квартирах устанавливают ванны и умывальники с общим смесителем и душевой сеткой, укрепленной на душевой трубке, или душевой сеткой с гибким шлангом. Единый смеситель для ванны и умывальника заменяет собой 2 смесителя.



Окна и Двери
Загородный дом
Реклама на сайте
Популярные статьи
Опрос
Copyright © 2012-2013 Дизайн и ремонт | Дизайн и ремонт
Яндекс.Метрика